De retour à Paris, après avoir participé à une tournée de danse de ballets à Rennes, Brigitte Bardot, alors âgée de 14 ans et demie, va découvrir un nouvel univers, celui de la mode et du rôle de modèle pour les magazines féminins.
Tout commence par la proposition d'une amie de sa mère, Madame de la Villehuchet, grâce à qui Brigitte pose pour des photographies pour le magazine Le Jardin des Modes Junior; sa mère accepte car son nom n'est pas cité (pour ne pas entacher la réputation bourgeoise de la famille), elle n'est pas rémunérée et comme le racontera Brigitte dans ses mémoires "c'est en tant que 'jeune fille du monde' qu'on me demandait et non en tant que 'mannequin'".
La jeune Brigitte est très fière de cette publication où elle se sent, sans doute pour la première fois, belle: "J'étais fière, sans lunettes, sans appareil, j'étais mignonne, les photos plaisaient et sortirent."

Photographies de mode de Brigitte Bardot
pour le magazine Le Jardin des Modes Junior
- photographies de Kicia Laffon -

Et c'est à la suite de cette publication parue dans Le Jardin des Modes Junior qu'une connaissance de Madame de la Villehuchet s'intéresse à la jeune modèle: il s'agit de Hélène Lazareff, la fondatrice et rédactrice en chef du magazine Elle, qui lui propose d'en faire la couverture.
La famille de Brigitte n'est, de prime abord, pas vraiment d'accord; Brigitte racontera que "il y eut de grandes tergiversations dans la famille. 'Pas de cover girl dans la famille', mais si je n'étais pas payée, c'était différent." Et c'est accompagnée de sa mère Anne-Marie Mucel, que Brigitte se rend au studio, emplie par le tract, intimidée et complexée: "On me regardait, on commentait mes dents, mes cheveux, mes ongles." L'équipe au studio souhaite un profil, n'étant pas trop emballée par le physique de la jeune Brigitte qui n'est pas maquillée, ne porte pas de soutien-gorge et ne sait pas poser - elle n'a en effet que 14 ans et demie !
C'est donc par une pose de profil photographiée par Jean Chevalier (photographe récurrent du magazine Elle qui la photographiera pour d'autres numéros ultérieurs), que Brigitte Bardot apparaît en couverture dans l'édition française n°179 du magazine ELLE, paru le 02 mai 1949:

- 1949, portraits de profil -

Source:
extraits du livre "Initiales B.B. mémoires", 1996

© All images are copyright and protected by their respective owners, assignees or others.
copyright text by GinieLand.

Juste après son mariage d'avec Jacques Charrier (le 18 juin 1959) et avant de partir à Nice pour tourner le film "Voulez vous danser avec moi ?", Brigitte Bardot se rend à la boutique de Réal, rue du Faubourg Saint Honoré à Paris, avec la costumière du film Tanine Autré, pour sélectionner les robes qu'elle portera dans le film. Elle essaye des robes multicolores, en motif vichy, serrées à la taille et plutôt moulantes. Le problème est que Brigitte est enceinte et qu'elle garde le secret; elle racontera: "Je demandais à la coutière de ne pas trop m'étriquer, prétextant la chaleur du mois d'août et mon besoin de me sentir à l'aise. Je faisais poser une double rangée d'agrafes à la taille et me gonflais lors des essayages."
Brigitte est photographiée pendant les essayages par Sabine Weiss.

- En robe à bustier lacets et motif vichy -

- En chemisier blanc et jupe et chapeau motif Vichy -

- En robe moulante mauve -

- En robe sayante blanche -

Source:
anecdotes et citation extraites du livre "Initiales B.B. mémoires", 1996

© All images are copyright and protected by their respective owners, assignees or others.
copyright text by GinieLand.

Les costumes de films de BB

 L'Histoire très bonne et très joyeuse
de Colinot trousse-chemise
Les costumes médiévaux portés par Brigitte Bardot

Dans son dernier film tourné au cinéma en 1973, Brigitte Bardot incarne la belle Arabelle, une itinérante entourée d'une troupe d'artistes (poètes, musiciens et chevaliers troubadours). L'histoire se passe au moyen-âge et bien que Brigitte y tienne un rôle secondaire, elle porte des tenues et coiffures médiévales différentes à chacune de ses apparitions dans le film.
La costumière du film est Laurence Brignon et le coiffeur qui s'est occupé des cheveux de BB est Bruno Pittini.

 Veste en cuir noire aux Manches cape rouge

sur des collants et cuissardes rouge

C'est une tenue masculine pour l'époque médiévale, et donc complètement anachronique dans le film, faisant ainsi échos à la mode de la fin des années 1960s et début 1970s, quand le film a été tourné (-il date de 1973):
Brigitte porte une veste en cuir noir avec une ceinture à effet métalisé (qui nous fait penser à sa tenue portée dans le BB Show de 1968 quand elle chante "Harley Davidson"), aux manches effet pull noir, réhaussée aux épaules par un long tissu de velours rouge qui retombe sur les bras d'une manière bouffante, donnant un effet de cape. Elle porte des gants noirs aux mains avec des bagues, et un mini short en fourrure sur des collants rouge et des cuissardes rouges !
Dans le film, Brigitte porte la tenue avec un chapeau bouffant en fourrure noire et rouge, enroulé sur la tête.

- BB chante "Harley Davison" pour le BB Show de 1968 -
mini robe en cuir avec ceinture à boucles et cuissardes
 

La veste est un costume confectionné par Pathé Costumes Clichy.
L'ensemble constitué par la veste a été proposée aux enchères par La Gazette Drouot le 19 mars 2016 à Paris - sans aucune indication sur le prix de la vente.

Longue robe rose et rouge

avec cape et chapeau

C'est une robe très longue - la longueur atteint les chevilles - en laine de couleur rose sur le corps, rouge pour les manches et la doublure; et en velours noir à l'encolure au décolleté bateau et au rebord des manches, orné de motifs floraux fait de résines dorés. Elle retombe à l'arrière, donnant un effet de traîne.
Dans le film, Brigitte porte la tenue avec une cape rouge et un chapeau bouffant enroulé sur la tête, typique du moyen-âge (et en quelque sorte, l'ancêtre des bonnets contemporains) et accordé à la robe (rouge avec des bandes noires ornés de dorures).
Costume confectionné par Pathé Costumes Clichy.

La robe seule a été proposée aux enchères par La Gazette Drouot le 19 mars 2016 à Paris - sans aucune indication sur le prix de la vente.

Longue robe bleue nuit

de Mine Barral-Vergez

C'est une robe très longue - la longueur de la doublure atteint les chevilles par le devant et se termine en effet de traîne par derrière - en velours bleu nuit ornée de perles cousues sur des motifs floraux en résine synthétique. Les manches sont bouffantes et l'encolure est ornée de fleurs et arabesques. La doublure est d'une couleur bleue plus claire (un bleu pastel), sur laquelle est orné des motifs floraux dorés, et dont l'encolure représente des sortes d'écailles nacrées. La robe se ferme par un lacage croisé dans le dos.
Dans le film, Brigitte agrémente la tenue par une couronne constituée de petites fleurs très espacées dans les cheveux; quand elle ne porte un chapeau capeline.
La robe est une création de la costumière Mine Barral-Vergez, qui dispose d'un atelier au 7 rue d'Argenteuil à Paris.
La robe a été proposée aux enchères de "Summer Fashion Arts Online" par Artcurial le 11 juillet 2019 à Paris, avec un prix d'estimation entre 2 000 et 4 000 dollars (plus d'infos sur le site invaluable ).

Longue robe grise dorée

 avec chapeau et long voile

C'est une robe longue et somptueuse mettant ainsi en valeur la richesse dont dispose le personnage d'Arabelle, qui la porte lors d'une soirée festive. Doublée d'un voile argenté et transparent, aux manches larges et d'un tissu aux couleurs sombres, et rouges aux emmanchures, avec une encolure sur laquelle est tenue une sorte de chaîne collier attachée à des broches; la robe s'accompagne d'un chapeau bouffant typique du moyen-âge, de la même couleur et composition, sur lequel est cousu un long voile transparent qui retombe dans le dos.

Longue robe noire

C'est une robe très longue du même style que la "robe bleue nuit", très ample, de couleur sombre (noire à poids marrons foncés) sur laquelle est brodée des motifs dorés, au décolleté rond et aux manches courtes et bouffantes qui retombent d'une manière très fluide. Le personnage interprété par Brigitte Bardot, Arabelle, la porte à son levée matinal: s'agit-il alors d'une robe de nuit, qui pourrait être un peignoir ou une nuisette de notre époque. La robe semble aussi d'être inspiration orientale de par sa forme et les motifs, des sortes de petites arabesques entrelacées, représentés à l'encolure et aux manches.

Il s'agit de la dernière tenue portée par Brigitte Bardot au cinéma, puisque la scène où elle la porte dans le film est la scène finale qui clôt son dernier film tourné au cinéma.

© All images are copyright and protected by their respective owners, assignees or others.
copyright text by GinieLand.

Brigitte Bardot présente des robes de soirée par de grands créateurs français
Photographies de mode de George Saad - en 1950

- BB en robe Christian Dior -

- BB en robe Jean Patou -

- BB en robe Balenciaga -

- BB en robe Jacques Heim -

- BB en robe Pierre Balmain -

© All images are copyright and protected by their respective owners, assignees or others.
copyright text by GinieLand.

Portrait en studio de Brigitte Bardot en 1959, portant un chapeau du créateur modiste Jean Barthet, aussi photographe de la séance.

Chapeau en fourrure angora piqué avec ruban

© All images are copyright and protected by their respective owners, assignees or others.
copyright text by GinieLand.

Brigitte Bardot porte différents chapeaux du créateur modiste Jean Barthet, durant l'été 1959, chez elle, à La Madrague, Saint Tropez; photographiée par Jean Barthet.

- En robe Vichy -

Devant sa coiffeuse - chapeaux cloche

Chapeau bigoudis

Sur le rebord de la fenêtre
chapeaux cloche et chapeau de paille avec foulard

Contre le mur

Chapeau en fourrure angora

Chapeaux cloche à carreaux

Chapeau cloche ruban noir

Chapeau cloche blanc avec ruban

Chapeau casque
clin d'oeil au film "Babette s'en va-t-en guerre"
qui est sorti au cinéma le 18 septembre 1959

- Dans la presse -

Noir et Blanc, 1959 - FRANCE

© All images are copyright and protected by their respective owners, assignees or others.
copyright text by GinieLand.

Portraits en studio de Brigitte Bardot en 1961, portant des chapeaux du créateur modiste Jean Barthet, aussi photographe de la séance.

Chapeau cloche rebord à carreaux

chapeau cloche tacheté léopard

Chapeau cloche rebord en fourrure

- Magazine -

Stern, 22/10/1961 - ALLEMAGNE

Chapeau cloche noir rebord fourrure blanche

Bonnet fourrure

Chapeau capeline avec ruban

Chapeau capeline avec fleurs

Chapeau cloche feutrine en velours

Chapeau cloche feutrine à carreaux

Chapeau cloche rebord noir

Chapeau cloche ruban noir

Chapeau cloche noir

BB avec Jean Barthet

© All images are copyright and protected by their respective owners, assignees or others.
copyright text by GinieLand.

En 1963, Brigitte Bardot essaye des chapeaux dans l'atelier du créateur modiste Jean Barthet, au 107 rue du Faubourg-Saint-Honoré à Paris.

© All images are copyright and protected by their respective owners, assignees or others.

En août 1963, Brigitte Bardot essaye des chapeaux dans une boutique à Londres - photographies de Loomis Dean.

© All images are copyright and protected by their respective owners, assignees or others.
copyright text by GinieLand.

Le célèbre couturier Pierre Cardin est mort à l'âge de 98 ans le 29 décembre 2020.

Biographie

Né le 2 juillet 1922 en Italie, sous le nom de Pietro Costante Cardin, le petit dernier d'une fratrie de 10 anfants de parents agriculteurs vénitiens d'une grande pauvreté, la famille émigre en France à Saint Etienne au milieu des années 1920s.

En 1936, c'est âgé seulement de 14 ans, que Pierre Cardin débute son apprentissage chez Bonpuis, un tailleur pour hommes à Saint-Étienne: il y débute comme comptable puis coupeur. Après un passage chez Manby, un tailleur à Vichy, il s'installe à Paris.
Vers la fin de la guerre, il débute chez Jeanne Paquin qui lui fait rencontrer Jean Cocteau et Christian Bérard, avec qui il réalise des costumes et des masques - en assistant Marcel Escoffier et Christian Bérard - pour le film La Belle et la Bête en 1946.
Après un passage éclair chez Elsa Schiaparelli, il devient le premier tailleur de la maison Christian Dior lors de son ouverture en décembre 1946, participant ainsi au succès du « tailleur Bar », qui d'après le célèbre magazine de mode américain Harper's Bazaar, définit le "New Look" de Christian Dior. Il quitte la maison Dior sur un coup de tête trois ans après.
En 1950, au 10, rue Richepanse, il rachète la maison Pascaud, alors spécialisée dans les costumes de scène, pour y ouvrir sa propre maison de couture. Il gardera ainsi sa double activité créatrice : les costumes de scène ainsi que des créations de haute couture plus tard. Il crée des costumes pour les bals, fêtes somptueuses d'après guerre, ainsi que des manteaux et tailleurs qui restent sa spécialité. Progressivement, sa clientèle s’agrandit. Sa première collection voit le jour trois ans plus tard en 1953, il y montre rue du Faubourg-Saint-Honoré des manteaux et des tailleurs d’une coupe impeccable, associant inventivité et sens du détail. Il ouvre sa première boutique Eve en 1954, suivie d'Adam en 1957. C'est d'ailleurs en 1957 qu'il triomphe avec la présentation d'une collection de 120 vêtements et devient membre de la Chambre syndicale de la couture parisienne. La ligne pour homme, lancée à la fin des années 1950, révolutionne la mode masculine, alliant confort et élégance.

Considéré comme un précurseur, Pierre Cardin souhaite alors poser les bases d'une production de prêt-à-porter en parallèle à la haute couture. Il ne croit pas au modèle économique d'une haute couture élitiste. Pour les grands couturiers traditionnels, attachés à séparer la mode haut de gamme de la mode populaire, c'est un énorme scandale. Il persiste et signe en présentant en 1959, une collection de prêt-à-porter luxueux au Printemps: il sera ainsi le premier couturier à présenter un défilé de prêt-à-porter inspiré de la haute couture, qui plus est dans un grand magasin. Et en 1961, il crée une ligne à la demande du Printemps qui doit être commercialisée sous le nom du grand magasin ; c'est un échec commercial et il se met à nouveau à dos la profession mais devient connu mondialement, car plusieurs journalistes de mode se rangent de son côté en le soutenant: Lucien François (Combat), Viviane Greymour et Janie Samet (Le Figaro), Alice Chavannes de Dalmassy (Elle - d'ailleurs le magazine Elle organise une campagne de presse pour le soutenir), Diana Vreeland (Vogue) et Eugenia Sheppard (New York Herald Tribune). Tous les grands magasins du monde lui offrent un espace et le nombre de produits sous licence augmente à grande vitesse.

De la robe bulle au costume Mao, de la mode cosmonaute à la mode unisexe, de la chasuble à découpe hublot à la robe moulée en fibres synthétiques, Pierre Cardin témoigne d’un appétit féroce pour l’expérimentation. Ses formes construisent des silhouettes géométriques à base de ronds et de triangles ; leur volume sculptural impose au corps de s’y adapter.
Précurseur, il importe à Paris l'art de vivre japonais et le fait vivre dans ses collections. Un voyage en 1957 au Japon sera décisif pour cette rencontre avec la culture japonaise. Il y fait la connaissance de Hiroko Matsumoto, mannequin japonais qui l'accompagne à Paris et deviendra sa maîtresse, sa muse et son égérie pendant près de dix ans; bien qu'il revendiquera son homosexualité.
Il travaille aussi pour les artistes: en 1963, il crée les fameux costumes de scène, une veste sans col, des Beatles. En 1961, il crée les costumes féminins pour le film La Princesse de Clèves de Jean Delannoy; il habille John Steed pour la série télévisée Chapeau melon et bottes de cuir en 1967. En 1968, il crée l'uniforme des hôtesses de l'air, personnel navigant commercial d'UTA.

En 1966, allant une fois de plus à l'encontre des règles ancestrales de la Chambre syndicale en refusant de respecter le calendrier édicté au sujet de la remise à la presse de certains documents, Pierre Cardin fait parvenir une lettr/e de démission qui est acceptée. Dans les années 1970, le succès de sa ligne masculine va jusqu'aux États-Unis, les lignes féminines sont déjà partout dans le monde (il a organisé plusieurs coups médiatiques, comme un défilé dans le désert de Gobi ou un autre sur la place Rouge de Moscou) ; cet immense succès va perdurer jusque dans les années 1980. Au début de ces années là, le nombre de licences est estimé à plus de 500: vampirisant la couture et la création, la perte d'image se fait cependant sentir.
Aussi designer, il présente dès 1970 une collection de meubles.
Mécène, il crée l'Espace Cardin en 1971 dans l'ancien théâtre des Ambassadeurs à Paris, où se produisent des artistes comme Marlène Dietrich, Bob Wilson, Gérard Depardieu, Jeanne Moreau (avec laquelle il a une liaison de 4 ans), de nombreux groupes de jazz et de rock, le Pilobolus.
Il s'attelle à la réhabilitation du château du marquis de Sade, à Lacoste (dans le Vaucluse) où il organise chaque année un festival. Il s'intéresse aussi au village dont il veut faire un « Saint-Tropez local de la culture ». Pour ce faire, il achète une quarantaine de maisons, une dizaine de boutiques et quarante hectares de terre qu’il laisse inexploitées. Il transforme ce village en un village-musée. Homme d'affaires, gastronome et amoureux de l'art, Cardin devient en 1981 le propriétaire du restaurant Maxim's de Paris et s'implique personnellement dans le renouveau de l'établissement.
En 1992, il est le premier couturier à être élu membre de l'Académie des beaux-arts (France) et dessine lui-même son épée d'académicien. À la suite de la mort du graveur Pierre-Yves Trémois, il en devient le doyen d'âge le 16 août 2020. Il est aussi membre d'honneur de l'Académie des beaux-arts russe depuis 2008.

Brigitte Bardot a porté plusieurs vêtements signés Pierre Cardin:

En 1961, en tailleur vert foncé Cardin pour le magazine Elle du 01/09/61
  

En 1966, le créateur signe la robe de mariée à plumes du film A Coeur Joie
   

© All images are copyright and protected by their respective owners, assignees or others.
copyright text by GinieLand.